Если вы собираетесь переезжаеть на новое место жительства, которое находится в старом доме, построенном например еще в прошлом столетии (до 2000-го года), то в первую очередь стоить проверить, не меняли ли в жилом помещении электропроводку. Если выяснится что замены небыло, то крайне рекомендуется в первую очередь озаботится именно этим. Причина довольно простая - раньше, в советские времена и 90-е годы такого потребления электричества просто небыло. Например сейчас представить современную квартиру без микроволновки или бойлера сложно, не говоря уже о всевозможных домашних кинотеатрах, компьютерах и всевозможных гаджетов. Помимо всего прочего у многих стоят посудомоечные машины и прочие электроприборы, значительно облегчающие обыденную жизнь. Раньше всего этого небыло и поэтому проектировщики электрики попросту не закладывали требуемые мощности. Теже алюминиевые провода малых сечений свидетельствуют об этом. Более того, вполне возможно что у старых алюминиевых проводов уже давно закончился срок эксплуатации. То есть состояние проводов оставляет желать лучшего. К примеру изоляция со временем может потрескаться, тем самым оголяя провода. Что приводит окислению металла и возможно даже к коротким замыканиям.

Даже если квартира, в которую вы собираетесь переезжать новая, все равно стоит проверить состояние электропроводки. Некоторые не очень ответственные застройщики в целях экономии продолжают прокладку электрики алюминием. В таких случаях также рекомендуется заменить все соединяющие провода.

Итак, вы решили что проводку нужно заменить. С чего начать?

План или схема электропроводки

Перед тем, как приступать к замене проводов следует сначала начертить масштабный план вашей квартиры. И затем нанести туда точки установки розеток, выключателей, осветительных приборов, а также схему прокладки проводов.

Как мы видим, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Если вы заметили, каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.

Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике будет выключено электричество во всей квартире. Ситуация становится особенно неприятной в темное время суток. Чтобы избежать подобных экцессов, да и просто для удобства следует использовать немного другую схему разводки проводов. Для этого следует разделить все потребители на отдельные группы:

• розетки;
• освещение;
• электроплита;
• санузел;

То есть одна линия должна подавать ток к розеткам, вторая - к осветительным приборам, третья - к мощным электроприборам на кухне. Четвертая в санузел, при этом данная группа должна иметь рабочее заземление. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. Да, это будет немного дороже по стоимости материалов, но очень удобно в эксплуатации и главное - безопасней. Допустим вам нужно поехать в отпуск, тогда можно отключить все электроприборы в доме но оставить работать холодильник прямо из распределительного щита.

Итак, вы примерно нарисовали план электрики, пора приступать к выбору материалов.

Как правильно выбрать автомат?

Как правило тип используемого автомата определяется исходя из характера нагрузки. Если вы не собиратесь оборудовать квартиру как производственный цех, то достаточно будет использовать автоматы общего назначения.
Выбирая автомат руководствуйтесь следующими рекомендациями: для освещения ставится автомат типа B номиналом 10А, а на розетки - 16А. Санузлы считаются зонами повышенной вероятности поражения током. Поэтому следует оборудовать эту ветку УЗО. Для кухни нужно будет посчитать отдельно, исходя из можности используемых электроприборов. Например две включенные конфорки плиты + чайник + микроволновка дадут примерно 5000ватт потребляемой мощности. Считаем по формуле 5000 ватт / 220 вольт = 22,7 ампер. Таким образом потребуется автомат на 25А.

Как выбрать провода?

Тут на самом деле все просто. Алюминиевые провода хоть и дешевые, но очень дорого обходятся в процессе длительной эксплуатации из-за низкого срока службы. Что в конечном итоге приведет к повторной замене всей электропроводки. Кроме всего прочего у алюминия сильно ниже токопроводяшие качества, а значит с этим нужно будет считаться. Так что выбор не велик - следует использовать медные провода.
Для освещения достаточно будет использовать провода марки ВВГ НГ сечением 1.5мм. Для розеток обычно хватает трехжильного провода сечением от 2.5мм до 4мм (в зависимости от конечной мощности потребителя). Для кухни и санузла трехжильные провода от 4мм с обязательным заземлением. Выбрать наиболее подходящие провода для вашего случая поможет одна из таблиц мощности, тока и сечения проводов и кабелей.

Также следует озаботится способом соединения проводов в распаечных коробках.
В бытовых помещениях провода обычно соединяются несколькими способами:

• скруткой;
• пайкой;
• с помощью клемм;

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако качественную скрутку произвести довольно сложно и потребуется некоторый опыт. Рекомендуется сначала потренероваться.

Некоторые отвественные мастера дополнительно производят спайку скрутки оловом. Такое соединение очень надежное но крайне трудозатратно. Однако имеет и свои недочеты для последущей эксплуатации. Например если понадобится добавить провод в скрутку, то сделать это будет проблематично.

Использование клемников хоть и быстрый вариант соединения проводов, однако со временем необходимо проверять их состояние, т.к. обычно они не расчитаны на длительное и высокое потребление мощностей. Например клемники хорошо подойдут для соединения проводов освещения в квартире.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в этажном щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и также изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью специального долото или зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – закрепляющий раствор все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство жильцов.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Инструменты для монтажа проводки

В заключение список инструментов, которые могут понадобится в работе:

• Перфоратор с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома);
• Дрель;
• Болгарка или штроборез с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме);
• Тестер-мультиметр;
• Индикатор-фазоуказатель;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Бокорезы;
• Монтажный нож;
• Строительный уровень;
• Шпатель;
• Тара для штукатурного раствора;